Статьи

Все виды жимолости  довольно неприхотливы, растут практически на любой почве, если она не слишком сухая и кислая. На тяжёлых, сырых почвах, как и на бедных песчаных, жимолости растут плохо. Лучше цветут и растут на освещенных местах и в полутени. При сильном затенении цветут слабо.

•  Для посадки используют 2-3-летние саженцы. Высаживают их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Посадочную яму делают глубиной 25-30 см и диаметром 25 см, вдвое большую готовят для более взрослых кустов. В почвенную смесь добавляют 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.
• Корни тщательно расправляют и осторожно засыпают землёй. Потом обильно поливают и мульчируют. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Жимолость хорошо переносит пересадку. В любительском саду удобно разместить кусты в виде живой изгороди по краю участка. А поскольку это перекрёстно опыляемое растение, то необходимо сажать не менее 3-5-ти разных сортов на одном участке.
• Весенняя посадка для большинства видов жимолости не желательна, так как вегетация у них начинается очень рано (в конце апреля). Наиболее благоприятное время для её посадки – период с августа до середины октября. При осенней посадке растения не страдают. Во-первых, у них высокая зимостойкость, а во-вторых, уже в середине лета прекращается рост побегов, закладываются верхушечные почки. Как правило, тогда же у жимолости буреют и начинают засыхать листья. Многие садоводы считают это признаком заболевания растений. На самом деле у жимолости в это время уже заканчивается вегетация и она начинает готовиться к зиме, поскольку происходит из районов с коротким летом и ранней зимой.
  
• Растения с закрытой корневой системой (ЗКС) можно сажать с весны до осени.
  
• Жимолость, как и любое растение, хорошо отзывается на заботу и внимание садовода. Чем лучше условия выращивания, тем обильнее цветут кусты и больше плодов с них можно собрать. При регулярном внесении минеральных удобрений и органики в виде компоста или перепревшего навоза кусты растут быстрее и цветут лучше.
• Ранней весной вносят полное минеральное удобрение из расчёта 20-30 г/м, перед цветением дают жидкие подкормки «Кемира универсал» (20 г на 10 л воды). При слабом росте молодых растений практикуют внекорневые подкормки 0,1% мочевиной, 1% суперфосфатом, 0,5% хлористым калием. Осенью  вносят в почву 100-200 г/м древесной золы. В два последующих года после посадки можно не вносить никаких удобрений.
  
• Поливают жимолость умеренно, 2-3 раза за сезон, по 8-10 л на каждое растение, особенно во время сухой и жаркой погоды.
•  При выращивании без полива, к тому же на тяжёлых глинистых почвах, сильнее ощущается

• При выборе места посадки для лилейников  нужно учитывать, что растения любят солнце, не боятся ветра, могут расти в полутени, 6-ти часового активного солнца будет достаточно для полноценного роста и цветения.
• Для посадки выбирают места, которые не подтапливаются весной. Летом мощные корневища растений не должны страдать от близкого залегания грунтовых вод.
• Лилейники не любят, когда рядом растут  крупные растения, кустарники и деревья, которые являются  для цветов конкурентами за место под солнцем.
• Рекомендуется светлые сорта лилейников высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, многоцветных разновидностей, которым важная насыщенность цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.
• Лилейники не требовательны к составу почвы, но предпочтительно для посадки  рыхлый, легкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.
• Максимальное цветение лилейников будет на 5-7 год. Они могут расти  и цвести на одном месте  по много лет, образуя пышные куртины.
• В теплое время года активно растущим и цветущим лилейникам требуется достаточно много воды. В жаркое время лилейники поливают обильно, так, чтобы грунт под ними промок на 20–30 см, то есть на глубину залегания корневой системы. Если лето не жаркое, можно снизить частоту поливов, но при этом нужно следить за стоянием листвы. Если лилейникам не хватает влаги, листва будет блеклой, образование бутонов слабым и возможно их сбрасывание.
• За лето лилейники подкармливают дважды комплексными удобрениями, а ближе к осени растениям дают калийно-фосфорные удобрения для лучшей подготовки к зиме.
• В качестве мульчи можно использовать органические материалы: торф, перегной, компост. Содержащиеся в этих видах мульчи питательные элементы  постепенно поступают к корням лилейника, способствуя их лучшему росту и развитию.
• Лилейники морозостойки, но могут пострадать, когда на участке слишком мало снега. Поэтому в бесснежные зимы лилейники лучше укрыть с помощью лапника, хвои, соломы и других подручных материалов.

Фантастические краски  ирисов и их аромат оживят любой сад.

Бородатые ирисы  - наиболее популярная группа этих растений. От других они отличаются наличием на нижнем лепестке цветка бородки  из  многочисленных волосков.

Великолепно смотрятся клумбы, на которых ирисы посажены группами по 15 и более  растений.

Для этого необходимо подобрать краски так, чтобы цветы разных сортов бородатых ирисов контрастировали между собой.

Посадка и уход

• Место, которое отведено под посадку бородатых ирисов должно находиться на светлом участке. Очень важно, чтобы здесь не накапливалась вода - это губительно действует на растения. Особое внимание уделяйте почве. Вода должна свободно пропитывать её и не застаиваться. В крайнем случае высаживайте ирисы на возвышенности, сделайте насыпь из песка и земли. Благодаря этому лишняя вода будет стекать вниз.
• Разрыхлите землю с помощью небольшой тяпки. Выкопайте лунку по размеру корней. В центре её насыпьте песок.
• Поместите корневище в лунку. Хорошо расправьте корни и засыпьте их землёй. Верхняя часть корневища должна быть на поверхности.
• Насыпьте вокруг корневища ириса небольшую горку песка. Растения лучше всего высаживать по кругу.
• Хорошо полейте корневища  ирисов. Не мульчируйте  корневища, т.к. это препятствует их росту.
• Ранней весной удобряйте почву минеральными удобрениями. растения особенно нуждаются в азоте.
• При необходимости вы можете разделить корневище куста на части. Каждую его часть посадите отдельно.

  Участок под землянику должен быть ровным, лучше солнечным. Небольшое затенение земляника переносит довольно хорошо и дает вполне удовлетворительный урожай. Однако, на хорошо освещенном месте она растет лучше и урожай дает значительно больший.

Избыток влаги отрицательно сказывается на землянике, поэтому на почвах с близким стоянием грунтовых вод землянику лучше высаживают на высоких грядках.

Земляника хорошо удается на слабокислых или близких к нейтральным почвах (рН  5,3-5,6), с достаточным содержанием гумуса. Плантацию садовой земляники лучше закладывать на месте зеленных культур, редиса, бобовых, лука, чеснока.

Не рекомендуется это делать на участках после картофеля, томата и других пасленовых культур, а также огурца.

Высаживают рассаду земляники в конце июля - начале августа до конца сентября  или в конце мая - начале июня, в прохладное время суток, либо в пасмурную, дождливую погоду. Для  это подготавливают лунки глубиной 30 см, которые предварительно обильно поливают.

Для посадки мы  рекомендуюм  следующую схему: расстояние между рядами 60см, в ряду - 50-60 см. При загущенной посадке снижается урожайность и развиваются различные грибковые заболевания                  

Главное правило при посадке земляники.

При посадке рассады верхушечная почка ("сердечко") должна находиться на уровне почвы. Плантацию земляники используют в течение трех лет, затем растения удаляют, и в новом месте закладывают новую плантацию.

Сажать землянику можно и весной, как только растение пойдет в рост, и со второй половины лета  до конца сентября, при условии отсутствия ночных заморозков. Для посадки земляники надо выбирать пасмурную погоду. А если уж стоит жаркая погода, высаженные растения на 5–7 дней лучше притенить.  Можно установить дуги и сделать  навес из укрывного материала.

Почву под земляничную плантацию надо обработать поглубже. Под саженцы выкапывают лунки глубиной до 30 см. Лунки наполовину заполняют перегноем, смешанным с суперфосфатом и древесной золой (30г суперфосфата и 100гр золы на ведро перегноя). Затем полностью засыпают плодородной землей и поливают.

Как только почва осядет, можно сажать рассаду. Корни надо тщательно расправить, удалить поврежденные части. Особо заглублять рассаду не рекомендуется.

После посадки лунки нужно обильно полить. 

• Весной плантация освобождается от отмерших листьев c помощью мягких веерных граблей, сухие листья вырезаются секатором;
• плантация проливается 0,1% раствором медного купороса (10 г. на10 литровводы) c добавлением30 г. хозяйственного мыла;
  
• почва рыхлится, растения подокучиваются. В дальнейшем рыхления раз в 1,5-2 недели;
• подкормка и дезинфекция теплым (65°C) раствором марганцовки и борной кислоты;
• профилактическая обработка от серой гнили 10 капель 5%-го йода на10 литров воды;
• Опрыскивание Инта - виром против долгоносика;
• Подкормки и профилактика.
• Весной вместе с рыхлением почвы вносится до 4-6 г. на кв. метр  в-ва азота, фосфора, калия (1-2 стол. ложки компл. удобрения на10 литров воды). Подкормка золой 1-2 стакана на кв. метр;
• В дальнейшем подкормка (0,25-0,5 от первоначального количества) и рыхление каждые 1,5-2 недели.
•  Перед цветением можно опрыснуть микроэлементами (на10 литров воды по 2 г. сернокислого цинка, борной кислоты, молибденово-кислого аммония).
• В период выдвижения цветоносов и начале цветения подкормка раствором коровяка 1 литр на10 литров  воды вместе с поливом.
•  В период выдвижения цветоносов и начале цветения опрыскивание р-ром хвойного экстракта против цветоеда, долгоносика. Вредитель теряет ориентацию и не повреждает бутоны и цветы.
• Мульчирование.
  Мульчирование производят перегноем, торфом,  соломой, черной п/э пленкой  или чёрным  нетканым материалом. Существует 2 основных  варианта:
• 1. Мульчирование при высадке рассады. Как правило черной п/э пленкой  или чёрный материал ( агротекс, спанбонд , акрил, агроволокно) вдоль гряд. Пленка  или укрывной материал остается на все время существования плантации.  Преимущества : нет сорняков, почва влажная, хорошо прогревается, не требуется рыхление, ягода чистая.
• 2. Мульчирование на период плодоношения. Как правило, соломой или опилками. После плодоношения и скашивания листьев мульчу убирают (в компост или закапывают в грядки);
• Полив:
• Полив производят в наиболее ответственные фазы роста:
• начало цветения (май);
• роста и созревания ягод;
• после скашивания листьев;
• в период закладки цветочных почек (август-сентябрь).
• Скашивание листьев проводят на посадках 2-3-го года плодоношения сразу после окончания сбора ягод (не дожидаясь созревания последних).
• Высота скашивания от 2-3 см до 5-7 см.
• После скашивания проводят обработку от вредителей (Инта - виром, Актеллик) и
  болезней (0,3% р-р  хлорокиси  меди -30 г. на10 литров воды, или 1% -ной  бордосской жидкостью, полив марганцовкой или применяют другие хим. препараты - фунгициды));
• При сухой погоде обязателен полив;
• Проводят подкормку (любое комплексное удобрение, суперфосфат, зола, р-р коровяка) и подсыпку кустов сухим перегноем 2-3 кг. на кв. метр.
• Удаление усов производят 3-4 раза после уборки урожая.  
• Осенью под культивацию вносят 2-3кг навоза на кв. метр (если не вносили после скашивания листьев).
• Под зиму для лучшего снегозадержания хорошо уложить на растения ветки. В течении зимних месяцев нужно также  проводить мероприятия  по снегозадержанию.           

Первую красную ягоду садового сезона к неприхотливым не отнесёшь. Требует земляника к себе заботы и внимания: нужно вовремя подкормить, полить и подрыхлить и помочь хорошо перезимовать. Подвержена она и многим заболеваниям. Поэтому уход требуется круглый год.

 ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ: уход заключается в снегозадержании: при слабовыпавшем снеге его набрасывают на грядки с дорожек. Раскладывают по грядкам
хворост или, например, ветки малины, чтобы снег не сдувало. 

МАРТ – АПРЕЛЬ: обычно снежный покров сходит к 10 – 20 апреля, ранее могут быть оттепели. Основная задача – прорыв канавы, отвести талую воду от плантаций, чтобы кустики земляники не вымокли. Когда снег сойдёт, почва оттает и немного подсохнет, с молодых посадок снимают укрытие. Оголившиеся корни присыпают землёй, перегноем. Если наоборот растение «затянуто» в землю, приподнимите его. На плодоносящих грядках с кустов срезают секатором сухие и больные листья (это профилактика серой гнили). Зелёные листья не удаляют. С очисткой участка проводят рыхление почвы. При рыхлении посыпать почву древесной золой. Если растения плохо перезимовали, то их можно подкормить раствором нитрофоски, мочевиной или плодово - ягодной смесью. 
На старых плантациях выкапывают больные кусты. Если замечены кусты , заражённые клещом, необходимо провести оздоровительный полив. После схода снега, но при отрицательной температуре, кустики поливают горячей водой( 65 градусов) по 0.5 литра на одно растение. 
Для получения более раннего урожая грядки накрывают полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её на низких дугах. В жаркие дни во время цветения плёнку приподнимают, а с началом сбора ягод снимают вообще. Если ожидаются заморозки, под плёнку укладывают тонкий укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил, агрил. Заморозки даже в 1 градус порой губительны. 

МАЙ: ответственный момент цветения земляники, защита от заморозков. 
Для повышения урожая и укрупнения ягод перед появлением первых цветков кустики земляники обработать препаратами от болезней и вредителей. Если прошёл дождь, обработку повторить. 
В период цветения у земляники появляется страшный вредитель – земляничный долгоносик. 
Необходимо провести опрыскивание посадок раствором чеснока или хвойным экстрактом. От чесночного запаха жук улетает, а от хвойного экстракта теряет ориентацию. Но эффект сохраняется на два дня. Процедуру повторяют. При необходимости проводят и в третий раз. 

ИЮНЬ: начинают сбор ягод ( с 3 – ей декады июня). Для профилактики серой гнили с момента завязывания ягод подложите под земляничные кусты сухую резаную солому, стружку или постелите вдоль рядов чёрный нетканый материал. Это спасает от сорняков и чёрной гнили. 
Во время созревания ягод не рекомендуется рыхлить почву, чтобы не загрязнить ягоды и не повредить цветоносы. 
До 15 июня заканчивается посадка земляники. Грядки готовят за 3 – 4 недели, землю перекапывают и удобряют на 2 – 3 года. При посадке следите, чтобы сердечко (точка роста) было чуть выше уровня почвы. Повторный полив необходим только через неделю. 

ИЮЛЬ: Заканчивается сбор ягод. Собирают ягоды регулярно, не передерживая их на кустах. Для сбора ягод лучше использовать небольшие корзины или контейнера (ёмкостью не более трёх литров). Не пересыпайте ягоды, не травмируйте их после сбора, поместите в прохладное место, где храните не более 2 – 3 – х дней. После окончания сбора ягод грядку проливают и рыхлят. Если на плантации замечен клещ, все листья с плантации нужно скосить и сжечь. Затем кусты облить горячей водой 65 градусов для уничтожения клеща. Это нужно сделать до августа, чтобы могли отрасти молодые листья и окрепнуть кусты. Затем растения поливают, удобряют комплексным удобрением и подокучивают. У здоровых растений листья не срезают , чтобы не ослабить кусты, а поливают, подкармливаю, глубоко рыхлят и удаляют усы. 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ: кусты земляники рыхлят, при необходимости поливают, а середины августа до конца сентября заканчивается посадка усов. С 15 – 20 сентября проводят обязательный полив плодоносящей плантации, так как в это время закладываются цветочные почки для будущего урожая. Появляющиеся усы удаляют. 

ОКТЯБРЬ: для хорошей перезимовки в засушливую осень растения поливают в конце месяца, почву рыхлят, пропалывают сорняки. Растения окучивают или обкладывают перегноем, торфом, компостом. Заготавливают ветки хвороста, стебли малины для снегозадержания. 

НОЯБРЬ: после промерзания почвы на глубину 5 – 8см её мульчируют торфом, чтобы растения не вытолкнуло из почвы. Раскладывают хворост, стебли малины, листья топинамбура для снегозадержания. 

ДЕКАБРЬ: при тонком слое снега на земляничных грядках его увеличивают, взяв снег с дорожек.

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ: уход заключается в снегозадержании: при слабовыпавшем снеге его набрасывают на грядки с дорожек. Раскладывают по грядкам хворост или, например, ветки малины, чтобы снег не сдувало. 

МАРТ – АПРЕЛЬ: обычно снежный покров сходит к 10 – 20 апреля, ранее могут быть оттепели. Основная задача – прорыв канавы, отвести талую воду от плантаций, чтобы кустики земляники не вымокли. Когда снег сойдёт, почва оттает и немного подсохнет, с молодых посадок снимают укрытие. Оголившиеся корни присыпают землёй, перегноем. Если наоборот растение «затянуто» в землю, приподнимите его. На плодоносящих грядках с кустов срезают секатором сухие и больные листья (это профилактика серой гнили). Зелёные листья не удаляют. С очисткой участка проводят рыхление почвы. При рыхлении посыпать почву древесной золой. Если растения плохо перезимовали, то их можно подкормить раствором нитрофоски, мочевиной или плодово - ягодной смесью. 
На старых плантациях выкапывают больные кусты. Если замечены кусты , заражённые клещом, необходимо провести оздоровительный полив. После схода снега, но при отрицательной температуре, кустики поливают горячей водой( 65 градусов) по 0.5 литра на одно растение. 
Для получения более раннего урожая грядки накрывают полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её на низких дугах. В жаркие дни во время цветения плёнку приподнимают, а с началом сбора ягод снимают вообще. Если ожидаются заморозки, под плёнку укладывают тонкий укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил, агрил. Заморозки даже в 1 градус порой губительны. 

МАЙ: ответственный момент цветения земляники, защита от заморозков. 
Для повышения урожая и укрупнения ягод перед появлением первых цветков кустики земляники обработать препаратами от болезней и вредителей. Если прошёл дождь, обработку повторить. 
В период цветения у земляники появляется страшный вредитель – земляничный долгоносик. 
Необходимо провести опрыскивание посадок раствором чеснока или хвойным экстрактом. От чесночного запаха жук улетает, а от хвойного экстракта теряет ориентацию. Но эффект сохраняется на два дня. Процедуру повторяют. При необходимости проводят и в третий раз. 

ИЮНЬ: начинают сбор ягод ( с 3 – ей декады июня). Для профилактики серой гнили с момента завязывания ягод подложите под земляничные кусты сухую резаную солому, стружку или постелите вдоль рядов чёрный нетканый материал. Это спасает от сорняков и чёрной гнили. 
Во время созревания ягод не рекомендуется рыхлить почву, чтобы не загрязнить ягоды и не повредить цветоносы. 
До 15 июня заканчивается посадка земляники. Грядки готовят за 3 – 4 недели, землю перекапывают и удобряют на 2 – 3 года. При посадке следите, чтобы сердечко (точка роста) было чуть выше уровня почвы. Повторный полив необходим только через неделю. 

ИЮЛЬ: Заканчивается сбор ягод. Собирают ягоды регулярно, не передерживая их на кустах. Для сбора ягод лучше использовать небольшие корзины или контейнера (ёмкостью не более трёх литров). Не пересыпайте ягоды, не травмируйте их после сбора, поместите в прохладное место, где храните не более 2 – 3 – х дней. После окончания сбора ягод грядку проливают и рыхлят. Если на плантации замечен клещ, все листья с плантации нужно скосить и сжечь. Затем кусты облить горячей водой 65 градусов для уничтожения клеща. Это нужно сделать до августа, чтобы могли отрасти молодые листья и окрепнуть кусты. Затем растения поливают, удобряют комплексным удобрением и подокучивают. У здоровых растений листья не срезают , чтобы не ослабить кусты, а поливают, подкармливаю, глубоко рыхлят и удаляют усы. 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ: кусты земляники рыхлят, при необходимости поливают, а середины августа до конца сентября заканчивается посадка усов. С 15 – 20 сентября проводят обязательный полив плодоносящей плантации, так как в это время закладываются цветочные почки для будущего урожая. Появляющиеся усы удаляют. 

ОКТЯБРЬ: для хорошей перезимовки в засушливую осень растения поливают в конце месяца, почву рыхлят, пропалывают сорняки. Растения окучивают или обкладывают перегноем, торфом, компостом. Заготавливают ветки хвороста, стебли малины для снегозадержания. 

НОЯБРЬ: после промерзания почвы на глубину 5 – 8см её мульчируют торфом, чтобы растения не вытолкнуло из почвы. Раскладывают хворост, стебли малины, листья топинамбура для снегозадержания. 

ДЕКАБРЬ: при тонком слое снега на земляничных грядках его увеличивают, взяв снег с дорожек.

Сколько лет можно держать землянику на одном месте? 

В зависимости от сортовых качеств оптимальным считается срок 3-5 лет. Зависит он и от состояния кустов. Известны случаи хорошего плодоношения в течении 20-30 лет при так называемом ковровом размещении. Старые растения удаляют, оставляя молодые в пределах той же площади.

При таком способе выращивания образуется сплошной листовой полог, способствующий лучшей перезимовке. Он наиболее целесообразен в суровых условиях.

Ограниченные размеры участков не всегда позволяют проводить необходимый плодосмен культур. Приходится держать землянику на одном месте гораздо дольше рекомендуемых сроков.

В этом вынужденном случае можно омалаживать посадки следующим способом. Сначала дают возможность свободно разрастись усам в междурядьях, по мере необходимости поливая и подкармливая их. Затем ряды старых кустов выкорчёвывают. Вместо них остаются пустые междурядья, а новые ряды образуются из молодых усов. Таким образом можно передвинуть постепенно земляничный участок, направляя усы на новое место и отделяя от старых маточных кустов после хорошего укоренения.

Конечно такой способ применим, если земляника здоровая, не поражена вредителями и болезнями.

Вряд ли найдется человек, равнодушный к землянике. Всем она нравится и красотой, и вкусом, но ее также не обходят стороной и вредители. 

Кто же покушается на наш урожай и как его сохранить? 

Малинно-земляничный долгоносик – маленький серовато-черный жучок длиной 2-3 мм. Жуки зимуют неглубоко под опавшими листьями и комочками земли. К моменту зацветания земляники самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. Каждая самка жука откладывает около 50 яиц, размещая их по одному в бутон. Личинки, выходящие из яиц, остаются внутри опавших бутонов и питаются ими. В июне-июле появляются молодые жуки. Они некоторое время повреждают листья и вскоре уходят на зимовку. 
Землянику нужно замульчировать перегноем, соломой (ягоды при этом останутся чистые), мхом. Мульча задержит влагу и будет препятствовать выходу долгоносика на поверхность. Утром (в 10-11 часов) долгоносика можно спокойно собирать (т.к. он увлечен работой и ничего не замечает) или стукнуть по кусту и вредитель упаден на расстеленную заранее пленку. 
Одной из мер защиты против долгоносика является зола, которую просеивают через дуршлаг на влажные растения земляники. 
Желательно также избегать совместных посадок малины и земляники, так как жуки переходят с одной культуры на другую.

 Ошибаются те садоводы-любители, которые считают тлю безобидной букашкой. Поселяясь на растениях, колонии тли высасывают сок из листьев, бутонов, цветков. Наибольший вред тля причиняет молодым деревьям, ягодным кустарникам, вызывая скручивание и пожелтение листьев.
Побеги в результате повреждений искривляются и значительно отстают в росте. Сахаристые выделения вредителей, загрязняя листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений. 

В природе существуют разные виды тли, которые наносят вред садовым, огородным и другим культурам.
 Зеленая яблонная тля появляется на яблоне, груше во время распускания почек, ее большое скопление наблюдается на концах веток. 
Сливовая тля расселяется и повреждает все косточковые культуры, вызывая преждевременное опадение листьев, измельчение и осыпание плодов. 
Вишневая тля причиняют вред молодым растущим деревьям. Поврежденные органы деформируются, листья мельчают и засыхают. Побеги нормально не развиваются, а зимой могут подмерзнуть. 
Учитывая последствия, причиненные тлей, хочу напомнить садоводам, особенно начинающим, о способах защиты растений нехимическими средствами. Я, например, готовлю и применяю отвары и настои дикорастущих и культурных растений, обладающих инсектицидными свойствами. Отыскать такое сырье несложно. Это ботва картофеля, лук репчатый, перец стручковый горький, томатная ботва, чеснок, одуванчик, щавель, ромашка, табак и другие растения. 
Обнаружив в старом дачном издании заметку «Чистотел – хороший инсектицид», я проверил его на практике. Мелко нарезал 3-4 растения чистотела, залил их ведром теплой воды, добавил разведенного хозяйственного мыла (20 г) и настоял около трех часов. Затем процедил через решето в небольшой тазик и окунал в раствор по несколько раз поврежденные макушки побегов вишни и сливы. На следующий день я не обнаружил тлю, а также следов ожога. То же самое проделал со смородиной - результат отличный. Как известно, чистотел к концу лета становится сухим и грубым, он теряет свою «убойную» силу. Тогда я начинаю применять настой ботвы томатов. Для этого мелко режу ботву (500 г) и заливаю ведром воды, кипячу 30-35 минут. Один стакан такого раствора развожу в 1 л воды. Опрыскиваю любые растения, заселенные колониями тли. Кроме томатной ботвы пользуюсь настоем ботвы картофеля. Для этого 1,5 кг зеленой измельченной массы настаиваю в течение трех часов в 10 л теплой воды, процеживаю и опрыскиваю. 
Против колоний тли помогает настой из махорки.

Взять 100 г табачной пыли и 1 л воды, прокипятить в течение одного часа, процедить, 300-400 г отвара разбавить в ведре воды и опрыскивать растения. Для достижения лучшего эффекта опрыскивание можно повторить несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Очень важно не запоздать с первой весенней обработкой, не дать тле произвести массовое заселение. Необходимо также чередовать инсектицидные растворы во избежание привыкания к ним насекомых. 
Неплохим средством борьбы с тлей является систематическое внесение в почву калия в виде древесной золы. Под каждое дерево рано весной (можно и осенью) вношу по 1-1,5 ведра древесной золы и сразу же провожу перекопку почвы. Пользуясь этим методом, я постепенно избавился от тли на яблонях, сливе. В дополнение к этому 1-2 раза за лето опыливаю деревья древесной золой, лучше всего это делать рано утром или вечером. 
Хорошие результаты дает настой чеснока. 200 г чеснока настаивать в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой посуде. Затем 250-300 мл настоя развести в 10 л воды и произвести опрыскивание. 
В борьбе с тлей важно своевременно удалять сорняки на участке и не менее важно вести борьбу с черными муравьями – разносчиками и охранниками тли. 

                                                                                                                          Виктор Герасимович КАРЕТНИКОВ

СОВЕТЫ: 

Состав от тли и листогрызущих

Пачка сигарет "Прима"(лучше самых дешевых,они поядреней),пачка(50 гр.)жгучего перца,100 гр. горчицы в порошке.все заварить кипятком( 3 литра),настоять 2-3 дня профильтровать и обработать.Я наливаю в опрыскиватель и обрабатываю все подряд для профилакти. 

Против личинок клещей и тли применяют одно- и двухсуточный настой из 200-300 г провернутого на мясорубке неочищенного репчатого лука или чеснока в 10 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения. 
Одуванчик. Применяют против тли, паутинных клещей. Берут 200-300г измельченных корней одуванчика или 400г свежих листьев, настаивают 2-3 часа в 10л теплой (но не выше 40оС) воды, затем процеживают. Настой используют сразу же после приготовления. 

Полынь горькая и пижма
Растения заготавливают в период цветения. Для ранней обработки используют высушенные стебли полыни и пижмы, для летней обработки срезают свежие растения, их подвяливают, а затем измельчают. Готовят отвар так: 1 кг провяленной массы полыни и пижмы (1:1) кипятят в течение 10-15 мин. в небольшом количестве воды, затем отвар процеживают и доливают к нему воды до объема 10 л. Чтобы раствор продолжительное время задерживался на листьях, в него добавляют 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 л отвара. 

Тысячелистник
Применяют против тли, листогрызущих гусениц, паутинных клещей. Используют собранные в начале цветения или высушенные растения. Для получения настоя берут 2,5 кг зеленой или 0,8 кг сухой массы, измельчают и ошпаривают кипятком. Затем доливают воду до 10 л и настаивают 1,5-2 суток или кипятят 30 мин. К 10 л настоя или отвара добавляют 40 г мыла и опрыскивают растения. 

Чистотел

 Во время цветения, высушивают на сквозняке, а затем растирают в порошок. Этим порошком опыляют растения против тли, блошек. Из свежих растений готовят настой, отвар. Ими опрыскивают растения, пораженные тлей, трипсами. Для этого 2,5-3 кг свежих растений измельчают, ошпаривают кипятком и настаивают 2 суток или кипятят 30 мин в 10 л воды. Сухого сырья берут 0,8 кг на такое же количество воды. 

Табачная пыль
Хорошим средством против тли считают настой, и отвар табачной пыли. В 10л воды настаивают в течение суток 400 г табачной пыли. Затем настой кипятят в течение 2 ч и процеживают. После охлаждения на каждый литр отвара добавляют по 1л воды и 40 г мыла. 

Острый перец
Берут 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов острого перца, настаивают 2 суток в воде, затем в течение 1 ч кипятят в 10 л воды, после чего снова настаивают. Полученный концентрат хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания против тли, мелких гусениц и личинок берут 0,5 л концентрата, разбавляют в 20 л воды с добавлением 40 г мыла. 

Ботва томатов - сильный фитонцид
Ее собирают, высушивают, а при нападении листогрызущих и сосущих вредителей применяют как средство борьбы с ними. Сушат ботву в тени, сухую массу измельчают, складывают в ведро, заливают водой и кипятят около получаса. На каждые 2 л отвара добавляют 10 л воды и 40 г мыла. 

Картофельная ботва - настой ее помогает от тли и клеща. 
Для этого берут 1,5 кг свежей или 0,8 кг сухой ботвы, затем настаивают 3-4 г в 10 л воды и процеживают. Полученным раствором опрыскивают растения. 

Хорошее средство против тлей, трипсов, клещей — настой чеснока: 150 г мелко нарезанных зубчиков истолочь, переложить в трехлитровую стеклянную банку, залить водой, плотно закрыть и держать в темном месте не менее 3-х суток. Перед опрыскиванием 1,5 стакана отфильтрованного настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

 Земляничный прозрачный клещ -  продолговато-овальное тело стекловидно-желтого цвета длиной 0,2 мм. Повреждает листья. Самки клеща зимуют у основания листовых черешков. Весной, в начале отрастания листьев, при температуре воздуха 13°С самки откладывают яйца в неразвернувшиеся листочки, высасывая из них клеточный сок.
Листья приобретают маслянистый вид и морщинистость, ягоды мельчают. Сильно пораженные кусты погибают. Численность клещей возрастает в июне и достигает максимума в августе. Клещи расселяются по всей плантации. Дают четыре-пять поколений. Большинство клещей находится в складках молодых листьев, их легко обнаружить при внимательном осмотре листьев в лупу. 

Меры борьбы:

Использование незараженного посадочного материала.

Обезвреживание растений, перед посадкой, прогреванием в воде при температуре 45° С в течении 13 - 15 мин. После такой процедуры их промывают в холодной воде и просушивают в тени. 
Заражённые кусты рано весной, как только появятся зелёные листочки, обрабатывают препаратом «Сера коллоидная» (50 – 60 г разводят в 10 л воды), расходуя 1 – 2 л раствора на 10 кв. м (обрабатывают при температуре не ниже 10 ° С). Вторую обработку производят за 10 дней до цветения земляники препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход 1л раствора на 10 кв. м. При сильном заражении плантации клещом, сразу после сбора урожая листья скашивают и удаляют с участка. Почву обильно поливают и вносят минеральную подкормку. При температуре наружного воздуха выше 13° С растения опрыскивают коллоидной серой, или смачивающимся порошком серы из расчета 75 - 100 г на 10 литров воды, или препаратом "Карбафос" (60 г на 10 л воды). 
Одним из эффективных и экологочески безопасных средств борьбы с земляничным клещом является заселение плантации земляники хищным клещом, который уничтожает опасного вредителя. 
Из народных средств для обработки земляники перед цветением используют настой луковой шелухи и мезги чеснока. Это средство можно использовать в качестве профилактики или для отпугивания земляничного клеща, но ни как для уничтожения опасного вредителя садовой земляники. При небольшом заражении растений на плантации, единичные экземпляры растений удаляют и сжигают. 
Хорошие результаты против земляничного клеща дает обработка растений горячей водой. Обработку горячей водой, нагретой до температуры 65°, можно проводить не только рано весной, но и после сбора ягод. На каждый куст необходимо выливать по 0,5 литра воды. Обработку проводят рано утром или под вечер. Температура почвы в это время несколько понижается. Вода, проникая к корням растений, становится немного холоднее. Угнетающего действия на само растение такая обработка не оказывает. Этот метод дает положительные результаты не только в борьбе с клещом, но частично уничтожает и нематоду земляники.