Статьи

Стеблевая нематода - это прозрачный червь длиной 0,1 - 1 мм, опасный вредитель садовой земляники. Обитает внутри тканей растения, вызывая вздутие стеблей, черешков и жилок листьев. Поврежденные части укорачиваются, искривляются, отстают в росте, становятся морщинистыми эпидермис на них трескается, ткани буреют и отмирают.

Стеблевая нематода в 3 -5 раз снижает урожай земляники, ягоды становятся мелкими, уродливыми, менее сахаристыми. Зимует в фазе личинок. За лето дает четыпе-пять поколений. 

Земляничная нематода заселяет в основном пазухи листьев и почки земляники. Черешки листьев и цветоносы укорачиваются, утолщаются и нагибаются. Куст становится приземистым и мясистым. Листья приобретают темную окраску, становятся кожистыми, иногда меняют форму.
Ягоды на пораженных кустах не образуются или приобретают уродливую форму. 
Меры борьбы

Севооборот с возвращением земляники на прежнее место через 4 – 5 лет. Посев календулы вокруг земляники (отпугивает нематод). При обнаружении больных кустов их следует удалить и сжечь. Посадка здоровой рассады. В целях профилактики приобретённую рассаду необходимо промыть водой, особенно корневую систему, чтобы на корнях не оставалось почвы. Затем погрузить чистую рассаду в раствор поваренной соли (5 столовых ложек на 5 л воды) на 15 минут. После этого рассаду ополаскивают водой и сажают. 

Слизни, улитки, рыжие и чёрные муравьи

Вредители садовой земляники, значительно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых, затенённых местах с перегнойными почвами. 
Меры борьбы. 
Посадки земляники до цветения и после сбора ягод обрабатывают метальдегидом (3 – 4 г на 1 кв. м), чтобы уменьшить количество слизней и улиток, или рассыпают в места скопления муравьёв. Эффективны смеси растительного масла (1 стакан) и столового уксуса (0,5 л) или раствор уксусной эссенции (1 стакан на 10 л воды), которыми обрабатывают почву с колониями муравьёв. 

Вирусные, бактериальные и грибные заболевания поражают растения в течение всего вегетационного периода – с ранней весны и до глубокой осени. Их приносит ветер, передают насекомые-вредители. Болезни можно привезти на участок вместе с навозом, саженцами или луковицами. 

От вирусных заболеваний "лекарств" практически нет. При их возникновении приходится прибегать к радикальным мерам – уничтожать пораженное растение, иначе инфекция распространится по всему саду. Бактериальные болезни в условиях дачного хозяйства можно притормозить – но не надолго, поэтому надежнее заниматься их профилактикой. Грибные заболевания, самые распространенные и многочисленные, к счастью, поддаются лечению. 
Последний месяц лета – время активизации грибных болезней. Именно в августе особенно активны мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз и пятнистость. И в это же время мы обновляем ягодные грядки, сажаем кусты, луковицы нарциссов, гиацинтов, крокусов, тюльпанов. Чтобы болезни не лишили нас урожая, нужно позаботиться о защите растений уже сейчас. 

Главное – профилактика 
Предупредить болезнь, обнаружить ее на ранней стадии и принять меры – вот задача любого садовника. Однако еще лучше, если у деревьев и кустарников, цветов и овощей будет иммунитет – хотя бы к характерным для данной культуры болезням. Научно-исследовательские институты постоянно работают над созданием сортов, устойчивых к заболеваниям. Имейте это в виду, выбирая сорта для посадки. (Покупая саженцы у случайных людей, задумайтесь над тем, что 80% подобного посадочного материала, как правило, заражено.) 

Кроме того, иммунитет растений можно укрепить. В этом помогут регуляторы роста и микроудобрения. Многие болезни отступают перед иммуностимуляторами "Циркон", "Альбит", "Эпин-экстра", "Бутон". Применять их можно без опасения – это не яды, уничтожающие вредные микроорганизмы. Подобные препараты активируют иммунную систему, повышают устойчивость к инфекциям. Чтобы обработать все, что посажено в течение сезона, хватит микроскопических доз: растения будут защищены от болезней, погодные стрессы преодолены, пестицидная нагрузка снижена. 

"Циркон", изготовленный на основе лекарственного растения эхинацея пурпурная, наделен природными фунгицидными свойствами. "Альбит" – это биофунгицид (получен на основе биосинтеза полезных почвенных бактерий), возводящий мощный барьер на пути патогенов. "Бутон" стимулирует рост, бутонизацию, цветение и плодообразование, укрепляет растения, повышает их устойчивость к болезням и стрессам. 

Восстановиться после перенесенной болезни растениям помогут микроудобрения "Феровит" и "Цитовит". Кроме того, они справляются с заболеваниями, вызванными недостатком питания и погодными стрессами. 

Побочное действие – во благо 
Существуют комплексные препараты, совмещающие несколько качеств. Например, они одновременно удобряют, стимулируют рост растений и подавляют возбудителей болезней. 

Натуральное удобрение "Новый идеал" кроме гуминовых кислот и основных питательных элементов содержит природные почвенные бактерии, подавляющие фитофтороз, паршу (2), монилиоз (4), все виды гнилей и другие грибные болезни. В составе удобрения "Синьор помидор''BB, эффективного для томатов и перцев, присутствуют азотофиксирующие бактерии, защищающие растения от тех возбудителей заболеваний, которые плохо переносят азот. "Барьер" и "Заслон" – тоже удобрения, хотя названия отражают и их защитную функцию. 

Содержащиеся в них почвенные бактерии подавляют возбудителей многих грибных заболеваний, в том числе фитофтороза, парши, корневых гнилей, фузариоза и других. Правда, подавляют – не значит лечат. Данные препараты лучше всего применять в течение всего вегетационного периода, пока заболевания не стали эпидемией. 

Для запущенных случаев

 
К сожалению, болезнь не всегда легко выявить на ранней стадии. К тому же многие заболевания проявляются только в последней фазе, когда растение не вылечить, а приходится спасать сад. В подобных случаях понадобятся самые сильные средства. 

Возбудителей грибных болезней уничтожают фунгициды. Эти химические вещества можно сравнить с антибиотиками, которые мы принимаем. Они токсичны, зато действенны. 

От многих патогенных грибов способны защитить медный купорос, бордоская смесь, коллоидная сера, "Хом". Препараты тоже токсичны, поэтому их применяют либо ранней весной, до того как распустятся почки, либо осенью, когда урожай собран. Ими лечат не только пораженные растения, но и почву, на которой росли больные кусты или деревья. Дезинфекция земли осенью – необходимая процедура. 

Фунгициды нового поколения менее токсичны. Природный антибиотик "Максим" дает хорошие результаты при обработке посадочного материала и дезинфекции почвы. Он уничтожает инфекцию и создает защитную пленку на луковицах, клубнях, корневищах. Этот препарат очень эффективен против такой вредной болезни газонов, как снежная плесень. Главное – опрыскать траву перед тем, как ее укроет снег. При этом "Максим" совершенно безопасен для полезной микрофлоры. 

Победить паршу, серую гниль и мучнистую росу поможет препарат "Скор". Он защищает и лечит плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы и при этом безвреден для пчел и других насекомых. 

Патогенный гриб фитофтора – "картофельная чума" – также уничтожает томаты и заражает землю. Промозглая сырая погода, августовские холодные утренники с обильными росами и туманами очень способствуют его распространению. Системный препарат "Ридомил Голд МЦ" – это двойная защита растений, изнутри и снаружи. Он впитывается в листья и проникает в ткани всегорастения. Через полчаса пораженные болезнью клетки погибают, а на поверхности листьев и плодов образуется защитная пленка, которая "не пропустит" новых возбудителей болезней. Действие препарата длится десять дней. Новый прирост, появившийся за это время, тоже будет под защитой. Дождем "Ридомил Голд МЦ" не смывается (это очень ценное свойство, так как в плохую погоду патогенная флора размножается особенно быстро). 

Системный препарат "Топаз" эффективно лечит ягодные кустарники и огурцы от мучнистой росы, а цветочные растения еще и от ржавчины. Он тоже действует десять дней и не боится дождя.

Серая гниль является наиболее распространённой и наиболее опасной болезнью земляники в средней климатической полосе. Заболнвание поражает зрелые ягоды, листья, бутоны, цветки, плодоножки, завязи. 
Болезнь приносит наибольшие потери при тёплой и влажной погоде с большим количеством осадков в период цветения и созревания клубники.

В результате сильной инфекции потери в урожае могут быть очень значительные, даже до 80% плодов. Массовое гниение плодов можно наблюдать 

при транспортировке и хранении клубники, когда высокая влажность создаёт исключительно благоприятные условия для развития болезни. Грибок поражает все наземные части растения, но наиболее опасными являются инфекции цветов и плодов. Поражённые бутоны цветов принимают коричневый оттенок и погибают. С поражённых цветов грибок часто переходит в цветоножку и является причиной заболевания целого куста.

Наиболее характерные проявления серой гнили заметны на плодах. Гниль может развиваться в разных местах ягоды, но чаще всего берёт своё начало от поражённых в период цветения бутона либо цветоножки или в месте соприкосновения с другим поражённым плодом. В месте инфекции ткань часто становится светло-коричневой, легко заболевает, но не разлагается.

Часто поражённые плоды, в основном зелёные, засыхают. На больной ткани очень быстро появляется серый, пыльный налёт микроорганизмов и зародышей, а в условиях высокой влажности на поверхности плодов развивается также белая пушистая грибница. 
Грибок развивается как паразит на мёртвых органах многих растений. Зимует в состоянии грибницы или сухого плода. Весной массово развивающиеся зародыши спор являются источником первоначальной инфекции.

Споры, распространяемые ветром и осадками инфицируют развивающиеся цветы. От поражённых частей цветков грибок часто переходит в развивающийся плод и способствует его гниению. Серая плесень также массово выступает на плодах после сбора урожая, и часто её началом являются поражённые цветы. Оптимальные условия для развития инфекции создаёт высокая влажность и температура (наиболее благоприятна для инфекции 18-250С). Появляющиеся на поражённых органах зародыши грибка представляют собой источник дальнейшего заражения на протяжении всего вегетационного периода. Сорта значительно отличаются по своей восприимчивости к серой плесени. Среди наиболее распространённых сортов самым чувствительным к серой плесени является Зенга Зенгана, а такие новые сорта, как Эльвира и Кент мало восприимчивы к данной болезни. 

Борьба 

В борьбе с серой плесенью важным является правильное поступление влаги во внутрь растения. Хорошая охрана возможна при условии сохранения правильной агротехники, т.е. не следует допускать сорняков и чрезмерного сгущения растенийю Следует применять профилактические обработки против серой гнили.Весной удаляют старые листья и опрыскивают растения 1% бордосской жидкостью. 
Профилактические опрыскивания фунгицидами следует начинать с начала апреля, каждые 5-7 дней, и продолжать, выдерживая период действия фунгицидов. Обычно на плантациях чувствительных сортов проводится 3-4 операции. Можно применить двух или трёхкратное опрыскивание земляники до цветения против серой гнили раствором йода( 10 мл на 10 литров воды). Интервал между опрыскиванием 10 дней. Отличные результаты даёт обработка биопрепаратом - триходермин. 
Весной на плантации земляники можно высадить лук или чеснок. При подкормках не привышают дозу азотных удобрений.Быстрое охлаждение плодов после сбора урожая значительно уменьшает их гниение. После сбора урожая почву проливают настоем золы ( 200г на 10л воды, настоять двое суток). 
Землянику сажают на солнечных, хорошо проветриваемых участках. Почву вокруг кустов мульчируют чистой резаной солоиой или хвоей сосны. При появлении бутонов кусты опрыскивают свежим настоем чеснока или настоем бархатцев.

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Болезнь поражает листья, цветоносы, плодоножки, чашелистики. На листьях появляются точечные пурпурные или красновато-бурые пятна, разрастающиеся в диаметре от 1 до 8 мм. В центре они становятся белыми с тёмно-бурым ободком.

Такой побелевший центр впоследствии нередко выпадает,что характерно только для этой болезни листьев земляники. На цветоносах, черешках и усах также появляются пятна тёмно - коричневого цвета, вытянутые вдоль и вдавленные, впоследствии белеющие в центре. В результате сильного поражения цветоносы становятся коричневыми, пригибаются к земле и иногда засыхают. Белая пятнистость наиболее интенсивно развивается в июне-июле и сентябре.Этому способствуют частые росы и дожди. 

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Чаще поражает старые листья, черешки, цветоносы, чашелистики и усы земляники и проявляется во второй половине лета.Листья и чашелистики покрываются тёмно-пурпурными пятнами, часто расплывчатыми. Вскоре сильно поражённые листья становятся пурпурными и отмирают. 
Развитие заболевания зависит от устойчивости сортов земляники, степени перезимовки живых прошлогодних заражённых листьев, от влажности воздуха, особенно в апреле и мае, а также от летней температуры воздуха. 

Меры защиты 
Для профилактики пятнистости весной земляничные грядки очищают от засохших листьев.Не допускают загущения посадок. В самом начале отрастания листьев, перед цветением и сразу же после сбора урожая растения опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью.Опрыскивание препаратом Циркон. 

Важное дополнение!!! 
Если края листьев земляники начинают засыхать, а перед этим на них появился красный ободок, это не проявление какого- либо заболевания , а признак недостатка калия. Подкормите растение калийными удобрениями: сернокислым калием, калимагнезией или золой. 

МУЧНИСТАЯ РОСА 

Поражает все надземные части куста. Сначала на листьях с двух сторон развивается малозаметный нежный белый налёт. Поражённые листья прекращают рост, нижняя сторона становится бронзово- розового оттенка, края листа скручиваются в виде лодочки.При развитии мучнистой росы не присходит нормального опыления и оплодотворения во время цветения. Ягоды деформитуются, покрываются налётом, приобретают матовый оттенок, имеют грибной привкус.Зелёные ягоды засыхают. Возбудитель болезни зимует на поражённых частях растений. 

Меры защиты 
Высаживают здоровый посадочный материал. Растения при посадке не загущают. Перед цветением и сразу после сбора урожая землянику опрыскивают мыльно- медной эмульсией( по 20г мыла и медного купороса на 10 л воды),Топазом( 2г на 10л воды). 

ВЕРТИЦИЛЛЁЗНОЕ УВЯДАНИЕ 

Заболевание наносит большой ущерб земляники в первый год после посадки. Болезнь начинает проявляться в конце мая - начале июня и развивается в течение всей вегитации. Болезнь передаётся с розетками, через усы и почву. К концу вегитации черешки листьев слегка краснеют, растения всё больше угнетаются, постепенно гибнут. Лист отмирает. 

Меры защиты 
Новые плантации земляники не нужно закладывать после картофеля, томатов, кабачков,тыкв, огурцов. Перед посадкой корневую систему молодых растений рекомендуют обмакнуть в раствор гумата калия.По краю грядки высаживают календулу и бархатцы.Больные кусты уничтожают. 

1. Сколько лет живёт куст малины.

На одном месте малина может расти до 15-20 лет, но наиболее продуктивный период составляет не более 10-12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают,урожай снижается.

2. Где размещать малинник.

 На садовых участках обычно  сажают вдоль забора, но лучше если малинник будет сосредоточен в каком - либо углу сада.

3. Когда сажают малину.

Осенью или рано весной.

4. Нужны ли сорта -опылители.

Основные сорта  малины самоплодны, поэтому нет необходимости подбирать специальные сорта-опылители.

5. Какова допустимая ширина ряда при посадке.

Не целесообразно увеличивать ширину ряда более 50 см.

6. На каком расстоянии друг от друга распролагать растения.

В целях быстрейшего освоения площади растениями посадочные ямки размещают в шахмотном порядке. Расстояние в ряду - 50 см. В этом случае уже в первый год на 1 кв.м. разовьётся 8-12 побегов.

7.  Какой глубины должны быть посадочные ямы.

Корневые черенки сажают на глубину 8-10 см, отпрыски на полную величину корневища, т.е. часть стебля, которая находилась в почве, должна быть засыпана при посадке.

8. Полив при осенней посадке желателен или не обязателен.

Всё зависит от погодных условий. Если лето очень сухое, то обязательно надо хорошо полить посадки, даже если моросит осенний дождь. Если почва влажная, то расход воды можно сократить, но полить надо всё равно.

9. Что надо сделать после посадки, чтобы обеспечить хорошую приживаемостьи перезимовку вновь посаженных растений.

 Уплотнить почву около куста, хорошо замульчировать, прорыхлить почву между рядами.

Не рекомендуется

Выбору места и предпосадочной подготовке почвы при закладке смородинной плантации уделяется исключительно большое внимание. Смородина требовательна к защите от ветра и к влажности почвы и воздуха. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м к поверхности почвы.

При возделывании смородины большое внимание уделяют поливу, особенно в засушливые годы. Чёрную смородину поливают 3-5 раз, красную - 2-4 раза за период вегитации.

Для чёрной смородины особенно благоприятен полив способом дождевания, так как при этом увеличивается и влажность воздуха.

Формирование и обрезка кустов сводится к оставлению у чёрной смородины 20-25 разновозрастных ветвей, у красной - 10-15. Различают следующие виды обрезки: санитарная ( удаление больных и поломанных ветвей); для усиления побегообразовательной способности сортов т улучшения ветвления укорачиваются нулевые и боковые приросты; вырезка ветвей, прекративших поступательный рост ( независимо то сорта и возраста ежегодно удаляют все вестви с приростом менее 15 см и лишние однолетние побеги); омолаживающая обрезка на "пень" ( удаляют полностью всю надземную часть куста после нескольких лет плодоношения , затем дают подкормки, усиливают уход и формируют заново).

Сбор ягод смородины осуществляется в зависимости от сорта: он может быть одноразовый или многократный. 

У чёрной смородины ягоды убирают отдельно, у красной - вместе с кистями.

Смородину лучше размещать на отдельном участен и высаживать рядами, с расстоянием между ними 2-3 м, а между кустами - 0,8-1,5 м. Перед посадкой копают ямки глубиной 30-40 см, которые на 2/3 глубины засыпают перегноем или торфонавозным компостом. 

Надземную систему саженцев укорачивают до 10-15 см ( с оставлением 3-4 почек на побегах).

После посадки растения обязательно следует полить и замульчировать слоем 3-4 см. 

На среднеплодородных почвах удобрять смородину рекомендуется ежегодно.При этом осенью следует вносить 200-300 кг навоза или перегноя на  1 сотку площади, в случае необходимости - 3 - 5 кг суперфосфата и 1-2 кг калийной селитры или сернокислого калия. Азотные удобрения вносят весной, поверхностно, 3-4 кг аммиачной селитры на 1 сотку площади, занятой смородиной.

Можно порекомендовать провести двухкратную внекорневую подкормку смородины макро и микроэлементами, которая проводиться путём опрыскивания кустов в утренние часы по сухим листьям. 

Первое опрыскивание лучше делать перед началом цветения раствором мочевины с добавлением микроэлементов.