Статьи

Фантастические краски  ирисов и их аромат оживят любой сад.

Бородатые ирисы  - наиболее популярная группа этих растений. От других они отличаются наличием на нижнем лепестке цветка бородки  из  многочисленных волосков.

Великолепно смотрятся клумбы, на которых ирисы посажены группами по 15 и более  растений.

Для этого необходимо подобрать краски так, чтобы цветы разных сортов бородатых ирисов контрастировали между собой.

Посадка и уход

• Место, которое отведено под посадку бородатых ирисов должно находиться на светлом участке. Очень важно, чтобы здесь не накапливалась вода - это губительно действует на растения. Особое внимание уделяйте почве. Вода должна свободно пропитывать её и не застаиваться. В крайнем случае высаживайте ирисы на возвышенности, сделайте насыпь из песка и земли. Благодаря этому лишняя вода будет стекать вниз.
• Разрыхлите землю с помощью небольшой тяпки. Выкопайте лунку по размеру корней. В центре её насыпьте песок.
• Поместите корневище в лунку. Хорошо расправьте корни и засыпьте их землёй. Верхняя часть корневища должна быть на поверхности.
• Насыпьте вокруг корневища ириса небольшую горку песка. Растения лучше всего высаживать по кругу.
• Хорошо полейте корневища  ирисов. Не мульчируйте  корневища, т.к. это препятствует их росту.
• Ранней весной удобряйте почву минеральными удобрениями. растения особенно нуждаются в азоте.
• При необходимости вы можете разделить корневище куста на части. Каждую его часть посадите отдельно.

  Участок под землянику должен быть ровным, лучше солнечным. Небольшое затенение земляника переносит довольно хорошо и дает вполне удовлетворительный урожай. Однако, на хорошо освещенном месте она растет лучше и урожай дает значительно больший.

Избыток влаги отрицательно сказывается на землянике, поэтому на почвах с близким стоянием грунтовых вод землянику лучше высаживают на высоких грядках.

Земляника хорошо удается на слабокислых или близких к нейтральным почвах (рН  5,3-5,6), с достаточным содержанием гумуса. Плантацию садовой земляники лучше закладывать на месте зеленных культур, редиса, бобовых, лука, чеснока.

Не рекомендуется это делать на участках после картофеля, томата и других пасленовых культур, а также огурца.

Высаживают рассаду земляники в конце июля - начале августа до конца сентября  или в конце мая - начале июня, в прохладное время суток, либо в пасмурную, дождливую погоду. Для  это подготавливают лунки глубиной 30 см, которые предварительно обильно поливают.

Для посадки мы  рекомендуюм  следующую схему: расстояние между рядами 60см, в ряду - 50-60 см. При загущенной посадке снижается урожайность и развиваются различные грибковые заболевания                  

Главное правило при посадке земляники.

При посадке рассады верхушечная почка ("сердечко") должна находиться на уровне почвы. Плантацию земляники используют в течение трех лет, затем растения удаляют, и в новом месте закладывают новую плантацию.

Сажать землянику можно и весной, как только растение пойдет в рост, и со второй половины лета  до конца сентября, при условии отсутствия ночных заморозков. Для посадки земляники надо выбирать пасмурную погоду. А если уж стоит жаркая погода, высаженные растения на 5–7 дней лучше притенить.  Можно установить дуги и сделать  навес из укрывного материала.

Почву под земляничную плантацию надо обработать поглубже. Под саженцы выкапывают лунки глубиной до 30 см. Лунки наполовину заполняют перегноем, смешанным с суперфосфатом и древесной золой (30г суперфосфата и 100гр золы на ведро перегноя). Затем полностью засыпают плодородной землей и поливают.

Как только почва осядет, можно сажать рассаду. Корни надо тщательно расправить, удалить поврежденные части. Особо заглублять рассаду не рекомендуется.

После посадки лунки нужно обильно полить. 

• Весной плантация освобождается от отмерших листьев c помощью мягких веерных граблей, сухие листья вырезаются секатором;
• плантация проливается 0,1% раствором медного купороса (10 г. на10 литровводы) c добавлением30 г. хозяйственного мыла;
  
• почва рыхлится, растения подокучиваются. В дальнейшем рыхления раз в 1,5-2 недели;
• подкормка и дезинфекция теплым (65°C) раствором марганцовки и борной кислоты;
• профилактическая обработка от серой гнили 10 капель 5%-го йода на10 литров воды;
• Опрыскивание Инта - виром против долгоносика;
• Подкормки и профилактика.
• Весной вместе с рыхлением почвы вносится до 4-6 г. на кв. метр  в-ва азота, фосфора, калия (1-2 стол. ложки компл. удобрения на10 литров воды). Подкормка золой 1-2 стакана на кв. метр;
• В дальнейшем подкормка (0,25-0,5 от первоначального количества) и рыхление каждые 1,5-2 недели.
•  Перед цветением можно опрыснуть микроэлементами (на10 литров воды по 2 г. сернокислого цинка, борной кислоты, молибденово-кислого аммония).
• В период выдвижения цветоносов и начале цветения подкормка раствором коровяка 1 литр на10 литров  воды вместе с поливом.
•  В период выдвижения цветоносов и начале цветения опрыскивание р-ром хвойного экстракта против цветоеда, долгоносика. Вредитель теряет ориентацию и не повреждает бутоны и цветы.
• Мульчирование.
  Мульчирование производят перегноем, торфом,  соломой, черной п/э пленкой  или чёрным  нетканым материалом. Существует 2 основных  варианта:
• 1. Мульчирование при высадке рассады. Как правило черной п/э пленкой  или чёрный материал ( агротекс, спанбонд , акрил, агроволокно) вдоль гряд. Пленка  или укрывной материал остается на все время существования плантации.  Преимущества : нет сорняков, почва влажная, хорошо прогревается, не требуется рыхление, ягода чистая.
• 2. Мульчирование на период плодоношения. Как правило, соломой или опилками. После плодоношения и скашивания листьев мульчу убирают (в компост или закапывают в грядки);
• Полив:
• Полив производят в наиболее ответственные фазы роста:
• начало цветения (май);
• роста и созревания ягод;
• после скашивания листьев;
• в период закладки цветочных почек (август-сентябрь).
• Скашивание листьев проводят на посадках 2-3-го года плодоношения сразу после окончания сбора ягод (не дожидаясь созревания последних).
• Высота скашивания от 2-3 см до 5-7 см.
• После скашивания проводят обработку от вредителей (Инта - виром, Актеллик) и
  болезней (0,3% р-р  хлорокиси  меди -30 г. на10 литров воды, или 1% -ной  бордосской жидкостью, полив марганцовкой или применяют другие хим. препараты - фунгициды));
• При сухой погоде обязателен полив;
• Проводят подкормку (любое комплексное удобрение, суперфосфат, зола, р-р коровяка) и подсыпку кустов сухим перегноем 2-3 кг. на кв. метр.
• Удаление усов производят 3-4 раза после уборки урожая.  
• Осенью под культивацию вносят 2-3кг навоза на кв. метр (если не вносили после скашивания листьев).
• Под зиму для лучшего снегозадержания хорошо уложить на растения ветки. В течении зимних месяцев нужно также  проводить мероприятия  по снегозадержанию.           

Первую красную ягоду садового сезона к неприхотливым не отнесёшь. Требует земляника к себе заботы и внимания: нужно вовремя подкормить, полить и подрыхлить и помочь хорошо перезимовать. Подвержена она и многим заболеваниям. Поэтому уход требуется круглый год.

 ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ: уход заключается в снегозадержании: при слабовыпавшем снеге его набрасывают на грядки с дорожек. Раскладывают по грядкам
хворост или, например, ветки малины, чтобы снег не сдувало. 

МАРТ – АПРЕЛЬ: обычно снежный покров сходит к 10 – 20 апреля, ранее могут быть оттепели. Основная задача – прорыв канавы, отвести талую воду от плантаций, чтобы кустики земляники не вымокли. Когда снег сойдёт, почва оттает и немного подсохнет, с молодых посадок снимают укрытие. Оголившиеся корни присыпают землёй, перегноем. Если наоборот растение «затянуто» в землю, приподнимите его. На плодоносящих грядках с кустов срезают секатором сухие и больные листья (это профилактика серой гнили). Зелёные листья не удаляют. С очисткой участка проводят рыхление почвы. При рыхлении посыпать почву древесной золой. Если растения плохо перезимовали, то их можно подкормить раствором нитрофоски, мочевиной или плодово - ягодной смесью. 
На старых плантациях выкапывают больные кусты. Если замечены кусты , заражённые клещом, необходимо провести оздоровительный полив. После схода снега, но при отрицательной температуре, кустики поливают горячей водой( 65 градусов) по 0.5 литра на одно растение. 
Для получения более раннего урожая грядки накрывают полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её на низких дугах. В жаркие дни во время цветения плёнку приподнимают, а с началом сбора ягод снимают вообще. Если ожидаются заморозки, под плёнку укладывают тонкий укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил, агрил. Заморозки даже в 1 градус порой губительны. 

МАЙ: ответственный момент цветения земляники, защита от заморозков. 
Для повышения урожая и укрупнения ягод перед появлением первых цветков кустики земляники обработать препаратами от болезней и вредителей. Если прошёл дождь, обработку повторить. 
В период цветения у земляники появляется страшный вредитель – земляничный долгоносик. 
Необходимо провести опрыскивание посадок раствором чеснока или хвойным экстрактом. От чесночного запаха жук улетает, а от хвойного экстракта теряет ориентацию. Но эффект сохраняется на два дня. Процедуру повторяют. При необходимости проводят и в третий раз. 

ИЮНЬ: начинают сбор ягод ( с 3 – ей декады июня). Для профилактики серой гнили с момента завязывания ягод подложите под земляничные кусты сухую резаную солому, стружку или постелите вдоль рядов чёрный нетканый материал. Это спасает от сорняков и чёрной гнили. 
Во время созревания ягод не рекомендуется рыхлить почву, чтобы не загрязнить ягоды и не повредить цветоносы. 
До 15 июня заканчивается посадка земляники. Грядки готовят за 3 – 4 недели, землю перекапывают и удобряют на 2 – 3 года. При посадке следите, чтобы сердечко (точка роста) было чуть выше уровня почвы. Повторный полив необходим только через неделю. 

ИЮЛЬ: Заканчивается сбор ягод. Собирают ягоды регулярно, не передерживая их на кустах. Для сбора ягод лучше использовать небольшие корзины или контейнера (ёмкостью не более трёх литров). Не пересыпайте ягоды, не травмируйте их после сбора, поместите в прохладное место, где храните не более 2 – 3 – х дней. После окончания сбора ягод грядку проливают и рыхлят. Если на плантации замечен клещ, все листья с плантации нужно скосить и сжечь. Затем кусты облить горячей водой 65 градусов для уничтожения клеща. Это нужно сделать до августа, чтобы могли отрасти молодые листья и окрепнуть кусты. Затем растения поливают, удобряют комплексным удобрением и подокучивают. У здоровых растений листья не срезают , чтобы не ослабить кусты, а поливают, подкармливаю, глубоко рыхлят и удаляют усы. 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ: кусты земляники рыхлят, при необходимости поливают, а середины августа до конца сентября заканчивается посадка усов. С 15 – 20 сентября проводят обязательный полив плодоносящей плантации, так как в это время закладываются цветочные почки для будущего урожая. Появляющиеся усы удаляют. 

ОКТЯБРЬ: для хорошей перезимовки в засушливую осень растения поливают в конце месяца, почву рыхлят, пропалывают сорняки. Растения окучивают или обкладывают перегноем, торфом, компостом. Заготавливают ветки хвороста, стебли малины для снегозадержания. 

НОЯБРЬ: после промерзания почвы на глубину 5 – 8см её мульчируют торфом, чтобы растения не вытолкнуло из почвы. Раскладывают хворост, стебли малины, листья топинамбура для снегозадержания. 

ДЕКАБРЬ: при тонком слое снега на земляничных грядках его увеличивают, взяв снег с дорожек.

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ: уход заключается в снегозадержании: при слабовыпавшем снеге его набрасывают на грядки с дорожек. Раскладывают по грядкам хворост или, например, ветки малины, чтобы снег не сдувало. 

МАРТ – АПРЕЛЬ: обычно снежный покров сходит к 10 – 20 апреля, ранее могут быть оттепели. Основная задача – прорыв канавы, отвести талую воду от плантаций, чтобы кустики земляники не вымокли. Когда снег сойдёт, почва оттает и немного подсохнет, с молодых посадок снимают укрытие. Оголившиеся корни присыпают землёй, перегноем. Если наоборот растение «затянуто» в землю, приподнимите его. На плодоносящих грядках с кустов срезают секатором сухие и больные листья (это профилактика серой гнили). Зелёные листья не удаляют. С очисткой участка проводят рыхление почвы. При рыхлении посыпать почву древесной золой. Если растения плохо перезимовали, то их можно подкормить раствором нитрофоски, мочевиной или плодово - ягодной смесью. 
На старых плантациях выкапывают больные кусты. Если замечены кусты , заражённые клещом, необходимо провести оздоровительный полив. После схода снега, но при отрицательной температуре, кустики поливают горячей водой( 65 градусов) по 0.5 литра на одно растение. 
Для получения более раннего урожая грядки накрывают полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её на низких дугах. В жаркие дни во время цветения плёнку приподнимают, а с началом сбора ягод снимают вообще. Если ожидаются заморозки, под плёнку укладывают тонкий укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил, агрил. Заморозки даже в 1 градус порой губительны. 

МАЙ: ответственный момент цветения земляники, защита от заморозков. 
Для повышения урожая и укрупнения ягод перед появлением первых цветков кустики земляники обработать препаратами от болезней и вредителей. Если прошёл дождь, обработку повторить. 
В период цветения у земляники появляется страшный вредитель – земляничный долгоносик. 
Необходимо провести опрыскивание посадок раствором чеснока или хвойным экстрактом. От чесночного запаха жук улетает, а от хвойного экстракта теряет ориентацию. Но эффект сохраняется на два дня. Процедуру повторяют. При необходимости проводят и в третий раз. 

ИЮНЬ: начинают сбор ягод ( с 3 – ей декады июня). Для профилактики серой гнили с момента завязывания ягод подложите под земляничные кусты сухую резаную солому, стружку или постелите вдоль рядов чёрный нетканый материал. Это спасает от сорняков и чёрной гнили. 
Во время созревания ягод не рекомендуется рыхлить почву, чтобы не загрязнить ягоды и не повредить цветоносы. 
До 15 июня заканчивается посадка земляники. Грядки готовят за 3 – 4 недели, землю перекапывают и удобряют на 2 – 3 года. При посадке следите, чтобы сердечко (точка роста) было чуть выше уровня почвы. Повторный полив необходим только через неделю. 

ИЮЛЬ: Заканчивается сбор ягод. Собирают ягоды регулярно, не передерживая их на кустах. Для сбора ягод лучше использовать небольшие корзины или контейнера (ёмкостью не более трёх литров). Не пересыпайте ягоды, не травмируйте их после сбора, поместите в прохладное место, где храните не более 2 – 3 – х дней. После окончания сбора ягод грядку проливают и рыхлят. Если на плантации замечен клещ, все листья с плантации нужно скосить и сжечь. Затем кусты облить горячей водой 65 градусов для уничтожения клеща. Это нужно сделать до августа, чтобы могли отрасти молодые листья и окрепнуть кусты. Затем растения поливают, удобряют комплексным удобрением и подокучивают. У здоровых растений листья не срезают , чтобы не ослабить кусты, а поливают, подкармливаю, глубоко рыхлят и удаляют усы. 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ: кусты земляники рыхлят, при необходимости поливают, а середины августа до конца сентября заканчивается посадка усов. С 15 – 20 сентября проводят обязательный полив плодоносящей плантации, так как в это время закладываются цветочные почки для будущего урожая. Появляющиеся усы удаляют. 

ОКТЯБРЬ: для хорошей перезимовки в засушливую осень растения поливают в конце месяца, почву рыхлят, пропалывают сорняки. Растения окучивают или обкладывают перегноем, торфом, компостом. Заготавливают ветки хвороста, стебли малины для снегозадержания. 

НОЯБРЬ: после промерзания почвы на глубину 5 – 8см её мульчируют торфом, чтобы растения не вытолкнуло из почвы. Раскладывают хворост, стебли малины, листья топинамбура для снегозадержания. 

ДЕКАБРЬ: при тонком слое снега на земляничных грядках его увеличивают, взяв снег с дорожек.

Сколько лет можно держать землянику на одном месте? 

В зависимости от сортовых качеств оптимальным считается срок 3-5 лет. Зависит он и от состояния кустов. Известны случаи хорошего плодоношения в течении 20-30 лет при так называемом ковровом размещении. Старые растения удаляют, оставляя молодые в пределах той же площади.

При таком способе выращивания образуется сплошной листовой полог, способствующий лучшей перезимовке. Он наиболее целесообразен в суровых условиях.

Ограниченные размеры участков не всегда позволяют проводить необходимый плодосмен культур. Приходится держать землянику на одном месте гораздо дольше рекомендуемых сроков.

В этом вынужденном случае можно омалаживать посадки следующим способом. Сначала дают возможность свободно разрастись усам в междурядьях, по мере необходимости поливая и подкармливая их. Затем ряды старых кустов выкорчёвывают. Вместо них остаются пустые междурядья, а новые ряды образуются из молодых усов. Таким образом можно передвинуть постепенно земляничный участок, направляя усы на новое место и отделяя от старых маточных кустов после хорошего укоренения.

Конечно такой способ применим, если земляника здоровая, не поражена вредителями и болезнями.

Вряд ли найдется человек, равнодушный к землянике. Всем она нравится и красотой, и вкусом, но ее также не обходят стороной и вредители. 

Кто же покушается на наш урожай и как его сохранить? 

Малинно-земляничный долгоносик – маленький серовато-черный жучок длиной 2-3 мм. Жуки зимуют неглубоко под опавшими листьями и комочками земли. К моменту зацветания земляники самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. Каждая самка жука откладывает около 50 яиц, размещая их по одному в бутон. Личинки, выходящие из яиц, остаются внутри опавших бутонов и питаются ими. В июне-июле появляются молодые жуки. Они некоторое время повреждают листья и вскоре уходят на зимовку. 
Землянику нужно замульчировать перегноем, соломой (ягоды при этом останутся чистые), мхом. Мульча задержит влагу и будет препятствовать выходу долгоносика на поверхность. Утром (в 10-11 часов) долгоносика можно спокойно собирать (т.к. он увлечен работой и ничего не замечает) или стукнуть по кусту и вредитель упаден на расстеленную заранее пленку. 
Одной из мер защиты против долгоносика является зола, которую просеивают через дуршлаг на влажные растения земляники. 
Желательно также избегать совместных посадок малины и земляники, так как жуки переходят с одной культуры на другую.

 Ошибаются те садоводы-любители, которые считают тлю безобидной букашкой. Поселяясь на растениях, колонии тли высасывают сок из листьев, бутонов, цветков. Наибольший вред тля причиняет молодым деревьям, ягодным кустарникам, вызывая скручивание и пожелтение листьев.
Побеги в результате повреждений искривляются и значительно отстают в росте. Сахаристые выделения вредителей, загрязняя листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений. 

В природе существуют разные виды тли, которые наносят вред садовым, огородным и другим культурам.
 Зеленая яблонная тля появляется на яблоне, груше во время распускания почек, ее большое скопление наблюдается на концах веток. 
Сливовая тля расселяется и повреждает все косточковые культуры, вызывая преждевременное опадение листьев, измельчение и осыпание плодов. 
Вишневая тля причиняют вред молодым растущим деревьям. Поврежденные органы деформируются, листья мельчают и засыхают. Побеги нормально не развиваются, а зимой могут подмерзнуть. 
Учитывая последствия, причиненные тлей, хочу напомнить садоводам, особенно начинающим, о способах защиты растений нехимическими средствами. Я, например, готовлю и применяю отвары и настои дикорастущих и культурных растений, обладающих инсектицидными свойствами. Отыскать такое сырье несложно. Это ботва картофеля, лук репчатый, перец стручковый горький, томатная ботва, чеснок, одуванчик, щавель, ромашка, табак и другие растения. 
Обнаружив в старом дачном издании заметку «Чистотел – хороший инсектицид», я проверил его на практике. Мелко нарезал 3-4 растения чистотела, залил их ведром теплой воды, добавил разведенного хозяйственного мыла (20 г) и настоял около трех часов. Затем процедил через решето в небольшой тазик и окунал в раствор по несколько раз поврежденные макушки побегов вишни и сливы. На следующий день я не обнаружил тлю, а также следов ожога. То же самое проделал со смородиной - результат отличный. Как известно, чистотел к концу лета становится сухим и грубым, он теряет свою «убойную» силу. Тогда я начинаю применять настой ботвы томатов. Для этого мелко режу ботву (500 г) и заливаю ведром воды, кипячу 30-35 минут. Один стакан такого раствора развожу в 1 л воды. Опрыскиваю любые растения, заселенные колониями тли. Кроме томатной ботвы пользуюсь настоем ботвы картофеля. Для этого 1,5 кг зеленой измельченной массы настаиваю в течение трех часов в 10 л теплой воды, процеживаю и опрыскиваю. 
Против колоний тли помогает настой из махорки.

Взять 100 г табачной пыли и 1 л воды, прокипятить в течение одного часа, процедить, 300-400 г отвара разбавить в ведре воды и опрыскивать растения. Для достижения лучшего эффекта опрыскивание можно повторить несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Очень важно не запоздать с первой весенней обработкой, не дать тле произвести массовое заселение. Необходимо также чередовать инсектицидные растворы во избежание привыкания к ним насекомых. 
Неплохим средством борьбы с тлей является систематическое внесение в почву калия в виде древесной золы. Под каждое дерево рано весной (можно и осенью) вношу по 1-1,5 ведра древесной золы и сразу же провожу перекопку почвы. Пользуясь этим методом, я постепенно избавился от тли на яблонях, сливе. В дополнение к этому 1-2 раза за лето опыливаю деревья древесной золой, лучше всего это делать рано утром или вечером. 
Хорошие результаты дает настой чеснока. 200 г чеснока настаивать в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой посуде. Затем 250-300 мл настоя развести в 10 л воды и произвести опрыскивание. 
В борьбе с тлей важно своевременно удалять сорняки на участке и не менее важно вести борьбу с черными муравьями – разносчиками и охранниками тли. 

                                                                                                                          Виктор Герасимович КАРЕТНИКОВ

СОВЕТЫ: 

Состав от тли и листогрызущих

Пачка сигарет "Прима"(лучше самых дешевых,они поядреней),пачка(50 гр.)жгучего перца,100 гр. горчицы в порошке.все заварить кипятком( 3 литра),настоять 2-3 дня профильтровать и обработать.Я наливаю в опрыскиватель и обрабатываю все подряд для профилакти. 

Против личинок клещей и тли применяют одно- и двухсуточный настой из 200-300 г провернутого на мясорубке неочищенного репчатого лука или чеснока в 10 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения. 
Одуванчик. Применяют против тли, паутинных клещей. Берут 200-300г измельченных корней одуванчика или 400г свежих листьев, настаивают 2-3 часа в 10л теплой (но не выше 40оС) воды, затем процеживают. Настой используют сразу же после приготовления. 

Полынь горькая и пижма
Растения заготавливают в период цветения. Для ранней обработки используют высушенные стебли полыни и пижмы, для летней обработки срезают свежие растения, их подвяливают, а затем измельчают. Готовят отвар так: 1 кг провяленной массы полыни и пижмы (1:1) кипятят в течение 10-15 мин. в небольшом количестве воды, затем отвар процеживают и доливают к нему воды до объема 10 л. Чтобы раствор продолжительное время задерживался на листьях, в него добавляют 40 г хозяйственного мыла на каждые 10 л отвара. 

Тысячелистник
Применяют против тли, листогрызущих гусениц, паутинных клещей. Используют собранные в начале цветения или высушенные растения. Для получения настоя берут 2,5 кг зеленой или 0,8 кг сухой массы, измельчают и ошпаривают кипятком. Затем доливают воду до 10 л и настаивают 1,5-2 суток или кипятят 30 мин. К 10 л настоя или отвара добавляют 40 г мыла и опрыскивают растения. 

Чистотел

 Во время цветения, высушивают на сквозняке, а затем растирают в порошок. Этим порошком опыляют растения против тли, блошек. Из свежих растений готовят настой, отвар. Ими опрыскивают растения, пораженные тлей, трипсами. Для этого 2,5-3 кг свежих растений измельчают, ошпаривают кипятком и настаивают 2 суток или кипятят 30 мин в 10 л воды. Сухого сырья берут 0,8 кг на такое же количество воды. 

Табачная пыль
Хорошим средством против тли считают настой, и отвар табачной пыли. В 10л воды настаивают в течение суток 400 г табачной пыли. Затем настой кипятят в течение 2 ч и процеживают. После охлаждения на каждый литр отвара добавляют по 1л воды и 40 г мыла. 

Острый перец
Берут 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов острого перца, настаивают 2 суток в воде, затем в течение 1 ч кипятят в 10 л воды, после чего снова настаивают. Полученный концентрат хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания против тли, мелких гусениц и личинок берут 0,5 л концентрата, разбавляют в 20 л воды с добавлением 40 г мыла. 

Ботва томатов - сильный фитонцид
Ее собирают, высушивают, а при нападении листогрызущих и сосущих вредителей применяют как средство борьбы с ними. Сушат ботву в тени, сухую массу измельчают, складывают в ведро, заливают водой и кипятят около получаса. На каждые 2 л отвара добавляют 10 л воды и 40 г мыла. 

Картофельная ботва - настой ее помогает от тли и клеща. 
Для этого берут 1,5 кг свежей или 0,8 кг сухой ботвы, затем настаивают 3-4 г в 10 л воды и процеживают. Полученным раствором опрыскивают растения. 

Хорошее средство против тлей, трипсов, клещей — настой чеснока: 150 г мелко нарезанных зубчиков истолочь, переложить в трехлитровую стеклянную банку, залить водой, плотно закрыть и держать в темном месте не менее 3-х суток. Перед опрыскиванием 1,5 стакана отфильтрованного настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

 Земляничный прозрачный клещ -  продолговато-овальное тело стекловидно-желтого цвета длиной 0,2 мм. Повреждает листья. Самки клеща зимуют у основания листовых черешков. Весной, в начале отрастания листьев, при температуре воздуха 13°С самки откладывают яйца в неразвернувшиеся листочки, высасывая из них клеточный сок.
Листья приобретают маслянистый вид и морщинистость, ягоды мельчают. Сильно пораженные кусты погибают. Численность клещей возрастает в июне и достигает максимума в августе. Клещи расселяются по всей плантации. Дают четыре-пять поколений. Большинство клещей находится в складках молодых листьев, их легко обнаружить при внимательном осмотре листьев в лупу. 

Меры борьбы:

Использование незараженного посадочного материала.

Обезвреживание растений, перед посадкой, прогреванием в воде при температуре 45° С в течении 13 - 15 мин. После такой процедуры их промывают в холодной воде и просушивают в тени. 
Заражённые кусты рано весной, как только появятся зелёные листочки, обрабатывают препаратом «Сера коллоидная» (50 – 60 г разводят в 10 л воды), расходуя 1 – 2 л раствора на 10 кв. м (обрабатывают при температуре не ниже 10 ° С). Вторую обработку производят за 10 дней до цветения земляники препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход 1л раствора на 10 кв. м. При сильном заражении плантации клещом, сразу после сбора урожая листья скашивают и удаляют с участка. Почву обильно поливают и вносят минеральную подкормку. При температуре наружного воздуха выше 13° С растения опрыскивают коллоидной серой, или смачивающимся порошком серы из расчета 75 - 100 г на 10 литров воды, или препаратом "Карбафос" (60 г на 10 л воды). 
Одним из эффективных и экологочески безопасных средств борьбы с земляничным клещом является заселение плантации земляники хищным клещом, который уничтожает опасного вредителя. 
Из народных средств для обработки земляники перед цветением используют настой луковой шелухи и мезги чеснока. Это средство можно использовать в качестве профилактики или для отпугивания земляничного клеща, но ни как для уничтожения опасного вредителя садовой земляники. При небольшом заражении растений на плантации, единичные экземпляры растений удаляют и сжигают. 
Хорошие результаты против земляничного клеща дает обработка растений горячей водой. Обработку горячей водой, нагретой до температуры 65°, можно проводить не только рано весной, но и после сбора ягод. На каждый куст необходимо выливать по 0,5 литра воды. Обработку проводят рано утром или под вечер. Температура почвы в это время несколько понижается. Вода, проникая к корням растений, становится немного холоднее. Угнетающего действия на само растение такая обработка не оказывает. Этот метод дает положительные результаты не только в борьбе с клещом, но частично уничтожает и нематоду земляники. 

Стеблевая нематода - это прозрачный червь длиной 0,1 - 1 мм, опасный вредитель садовой земляники. Обитает внутри тканей растения, вызывая вздутие стеблей, черешков и жилок листьев. Поврежденные части укорачиваются, искривляются, отстают в росте, становятся морщинистыми эпидермис на них трескается, ткани буреют и отмирают.

Стеблевая нематода в 3 -5 раз снижает урожай земляники, ягоды становятся мелкими, уродливыми, менее сахаристыми. Зимует в фазе личинок. За лето дает четыпе-пять поколений. 

Земляничная нематода заселяет в основном пазухи листьев и почки земляники. Черешки листьев и цветоносы укорачиваются, утолщаются и нагибаются. Куст становится приземистым и мясистым. Листья приобретают темную окраску, становятся кожистыми, иногда меняют форму.
Ягоды на пораженных кустах не образуются или приобретают уродливую форму. 
Меры борьбы

Севооборот с возвращением земляники на прежнее место через 4 – 5 лет. Посев календулы вокруг земляники (отпугивает нематод). При обнаружении больных кустов их следует удалить и сжечь. Посадка здоровой рассады. В целях профилактики приобретённую рассаду необходимо промыть водой, особенно корневую систему, чтобы на корнях не оставалось почвы. Затем погрузить чистую рассаду в раствор поваренной соли (5 столовых ложек на 5 л воды) на 15 минут. После этого рассаду ополаскивают водой и сажают. 

Слизни, улитки, рыжие и чёрные муравьи

Вредители садовой земляники, значительно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых, затенённых местах с перегнойными почвами. 
Меры борьбы. 
Посадки земляники до цветения и после сбора ягод обрабатывают метальдегидом (3 – 4 г на 1 кв. м), чтобы уменьшить количество слизней и улиток, или рассыпают в места скопления муравьёв. Эффективны смеси растительного масла (1 стакан) и столового уксуса (0,5 л) или раствор уксусной эссенции (1 стакан на 10 л воды), которыми обрабатывают почву с колониями муравьёв. 

Вирусные, бактериальные и грибные заболевания поражают растения в течение всего вегетационного периода – с ранней весны и до глубокой осени. Их приносит ветер, передают насекомые-вредители. Болезни можно привезти на участок вместе с навозом, саженцами или луковицами. 

От вирусных заболеваний "лекарств" практически нет. При их возникновении приходится прибегать к радикальным мерам – уничтожать пораженное растение, иначе инфекция распространится по всему саду. Бактериальные болезни в условиях дачного хозяйства можно притормозить – но не надолго, поэтому надежнее заниматься их профилактикой. Грибные заболевания, самые распространенные и многочисленные, к счастью, поддаются лечению. 
Последний месяц лета – время активизации грибных болезней. Именно в августе особенно активны мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз и пятнистость. И в это же время мы обновляем ягодные грядки, сажаем кусты, луковицы нарциссов, гиацинтов, крокусов, тюльпанов. Чтобы болезни не лишили нас урожая, нужно позаботиться о защите растений уже сейчас. 

Главное – профилактика 
Предупредить болезнь, обнаружить ее на ранней стадии и принять меры – вот задача любого садовника. Однако еще лучше, если у деревьев и кустарников, цветов и овощей будет иммунитет – хотя бы к характерным для данной культуры болезням. Научно-исследовательские институты постоянно работают над созданием сортов, устойчивых к заболеваниям. Имейте это в виду, выбирая сорта для посадки. (Покупая саженцы у случайных людей, задумайтесь над тем, что 80% подобного посадочного материала, как правило, заражено.) 

Кроме того, иммунитет растений можно укрепить. В этом помогут регуляторы роста и микроудобрения. Многие болезни отступают перед иммуностимуляторами "Циркон", "Альбит", "Эпин-экстра", "Бутон". Применять их можно без опасения – это не яды, уничтожающие вредные микроорганизмы. Подобные препараты активируют иммунную систему, повышают устойчивость к инфекциям. Чтобы обработать все, что посажено в течение сезона, хватит микроскопических доз: растения будут защищены от болезней, погодные стрессы преодолены, пестицидная нагрузка снижена. 

"Циркон", изготовленный на основе лекарственного растения эхинацея пурпурная, наделен природными фунгицидными свойствами. "Альбит" – это биофунгицид (получен на основе биосинтеза полезных почвенных бактерий), возводящий мощный барьер на пути патогенов. "Бутон" стимулирует рост, бутонизацию, цветение и плодообразование, укрепляет растения, повышает их устойчивость к болезням и стрессам. 

Восстановиться после перенесенной болезни растениям помогут микроудобрения "Феровит" и "Цитовит". Кроме того, они справляются с заболеваниями, вызванными недостатком питания и погодными стрессами. 

Побочное действие – во благо 
Существуют комплексные препараты, совмещающие несколько качеств. Например, они одновременно удобряют, стимулируют рост растений и подавляют возбудителей болезней. 

Натуральное удобрение "Новый идеал" кроме гуминовых кислот и основных питательных элементов содержит природные почвенные бактерии, подавляющие фитофтороз, паршу (2), монилиоз (4), все виды гнилей и другие грибные болезни. В составе удобрения "Синьор помидор''BB, эффективного для томатов и перцев, присутствуют азотофиксирующие бактерии, защищающие растения от тех возбудителей заболеваний, которые плохо переносят азот. "Барьер" и "Заслон" – тоже удобрения, хотя названия отражают и их защитную функцию. 

Содержащиеся в них почвенные бактерии подавляют возбудителей многих грибных заболеваний, в том числе фитофтороза, парши, корневых гнилей, фузариоза и других. Правда, подавляют – не значит лечат. Данные препараты лучше всего применять в течение всего вегетационного периода, пока заболевания не стали эпидемией. 

Для запущенных случаев

 
К сожалению, болезнь не всегда легко выявить на ранней стадии. К тому же многие заболевания проявляются только в последней фазе, когда растение не вылечить, а приходится спасать сад. В подобных случаях понадобятся самые сильные средства. 

Возбудителей грибных болезней уничтожают фунгициды. Эти химические вещества можно сравнить с антибиотиками, которые мы принимаем. Они токсичны, зато действенны. 

От многих патогенных грибов способны защитить медный купорос, бордоская смесь, коллоидная сера, "Хом". Препараты тоже токсичны, поэтому их применяют либо ранней весной, до того как распустятся почки, либо осенью, когда урожай собран. Ими лечат не только пораженные растения, но и почву, на которой росли больные кусты или деревья. Дезинфекция земли осенью – необходимая процедура. 

Фунгициды нового поколения менее токсичны. Природный антибиотик "Максим" дает хорошие результаты при обработке посадочного материала и дезинфекции почвы. Он уничтожает инфекцию и создает защитную пленку на луковицах, клубнях, корневищах. Этот препарат очень эффективен против такой вредной болезни газонов, как снежная плесень. Главное – опрыскать траву перед тем, как ее укроет снег. При этом "Максим" совершенно безопасен для полезной микрофлоры. 

Победить паршу, серую гниль и мучнистую росу поможет препарат "Скор". Он защищает и лечит плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы и при этом безвреден для пчел и других насекомых. 

Патогенный гриб фитофтора – "картофельная чума" – также уничтожает томаты и заражает землю. Промозглая сырая погода, августовские холодные утренники с обильными росами и туманами очень способствуют его распространению. Системный препарат "Ридомил Голд МЦ" – это двойная защита растений, изнутри и снаружи. Он впитывается в листья и проникает в ткани всегорастения. Через полчаса пораженные болезнью клетки погибают, а на поверхности листьев и плодов образуется защитная пленка, которая "не пропустит" новых возбудителей болезней. Действие препарата длится десять дней. Новый прирост, появившийся за это время, тоже будет под защитой. Дождем "Ридомил Голд МЦ" не смывается (это очень ценное свойство, так как в плохую погоду патогенная флора размножается особенно быстро). 

Системный препарат "Топаз" эффективно лечит ягодные кустарники и огурцы от мучнистой росы, а цветочные растения еще и от ржавчины. Он тоже действует десять дней и не боится дождя.