Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Серая гниль

Серая гниль является наиболее распространённой и наиболее опасной болезнью земляники в средней климатической полосе. Заболнвание поражает зрелые ягоды, листья, бутоны, цветки, плодоножки, завязи. 
Болезнь приносит наибольшие потери при тёплой и влажной погоде с большим количеством осадков в период цветения и созревания клубники.



В результате сильной инфекции потери в урожае могут быть очень значительные, даже до 80% плодов. Массовое гниение плодов можно наблюдать 

при транспортировке и хранении клубники, когда высокая влажность создаёт исключительно благоприятные условия для развития болезни. Грибок поражает все наземные части растения, но наиболее опасными являются инфекции цветов и плодов. Поражённые бутоны цветов принимают коричневый оттенок и погибают. С поражённых цветов грибок часто переходит в цветоножку и является причиной заболевания целого куста.

Наиболее характерные проявления серой гнили заметны на плодах. Гниль может развиваться в разных местах ягоды, но чаще всего берёт своё начало от поражённых в период цветения бутона либо цветоножки или в месте соприкосновения с другим поражённым плодом. В месте инфекции ткань часто становится светло-коричневой, легко заболевает, но не разлагается.

Часто поражённые плоды, в основном зелёные, засыхают. На больной ткани очень быстро появляется серый, пыльный налёт микроорганизмов и зародышей, а в условиях высокой влажности на поверхности плодов развивается также белая пушистая грибница. 
Грибок развивается как паразит на мёртвых органах многих растений. Зимует в состоянии грибницы или сухого плода. Весной массово развивающиеся зародыши спор являются источником первоначальной инфекции.

Споры, распространяемые ветром и осадками инфицируют развивающиеся цветы. От поражённых частей цветков грибок часто переходит в развивающийся плод и способствует его гниению. Серая плесень также массово выступает на плодах после сбора урожая, и часто её началом являются поражённые цветы. Оптимальные условия для развития инфекции создаёт высокая влажность и температура (наиболее благоприятна для инфекции 18-250С). Появляющиеся на поражённых органах зародыши грибка представляют собой источник дальнейшего заражения на протяжении всего вегетационного периода. Сорта значительно отличаются по своей восприимчивости к серой плесени. Среди наиболее распространённых сортов самым чувствительным к серой плесени является Зенга Зенгана, а такие новые сорта, как Эльвира и Кент мало восприимчивы к данной болезни. 

Борьба 

В борьбе с серой плесенью важным является правильное поступление влаги во внутрь растения. Хорошая охрана возможна при условии сохранения правильной агротехники, т.е. не следует допускать сорняков и чрезмерного сгущения растенийю Следует применять профилактические обработки против серой гнили.Весной удаляют старые листья и опрыскивают растения 1% бордосской жидкостью. 
Профилактические опрыскивания фунгицидами следует начинать с начала апреля, каждые 5-7 дней, и продолжать, выдерживая период действия фунгицидов. Обычно на плантациях чувствительных сортов проводится 3-4 операции. Можно применить двух или трёхкратное опрыскивание земляники до цветения против серой гнили раствором йода( 10 мл на 10 литров воды). Интервал между опрыскиванием 10 дней. Отличные результаты даёт обработка биопрепаратом - триходермин. 
Весной на плантации земляники можно высадить лук или чеснок. При подкормках не привышают дозу азотных удобрений.Быстрое охлаждение плодов после сбора урожая значительно уменьшает их гниение. После сбора урожая почву проливают настоем золы ( 200г на 10л воды, настоять двое суток). 
Землянику сажают на солнечных, хорошо проветриваемых участках. Почву вокруг кустов мульчируют чистой резаной солоиой или хвоей сосны. При появлении бутонов кусты опрыскивают свежим настоем чеснока или настоем бархатцев.

Пятнистость листьев: белая и бурая, мучнистая роса

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Болезнь поражает листья, цветоносы, плодоножки, чашелистики. На листьях появляются точечные пурпурные или красновато-бурые пятна, разрастающиеся в диаметре от 1 до 8 мм. В центре они становятся белыми с тёмно-бурым ободком.

Такой побелевший центр впоследствии нередко выпадает,что характерно только для этой болезни листьев земляники. На цветоносах, черешках и усах также появляются пятна тёмно - коричневого цвета, вытянутые вдоль и вдавленные, впоследствии белеющие в центре. В результате сильного поражения цветоносы становятся коричневыми, пригибаются к земле и иногда засыхают. Белая пятнистость наиболее интенсивно развивается в июне-июле и сентябре.Этому способствуют частые росы и дожди. 



БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Чаще поражает старые листья, черешки, цветоносы, чашелистики и усы земляники и проявляется во второй половине лета.Листья и чашелистики покрываются тёмно-пурпурными пятнами, часто расплывчатыми. Вскоре сильно поражённые листья становятся пурпурными и отмирают. 
Развитие заболевания зависит от устойчивости сортов земляники, степени перезимовки живых прошлогодних заражённых листьев, от влажности воздуха, особенно в апреле и мае, а также от летней температуры воздуха. 

Меры защиты 
Для профилактики пятнистости весной земляничные грядки очищают от засохших листьев.Не допускают загущения посадок. В самом начале отрастания листьев, перед цветением и сразу же после сбора урожая растения опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью.Опрыскивание препаратом Циркон. 

Важное дополнение!!! 
Если края листьев земляники начинают засыхать, а перед этим на них появился красный ободок, это не проявление какого- либо заболевания , а признак недостатка калия. Подкормите растение калийными удобрениями: сернокислым калием, калимагнезией или золой. 

МУЧНИСТАЯ РОСА 



Поражает все надземные части куста. Сначала на листьях с двух сторон развивается малозаметный нежный белый налёт. Поражённые листья прекращают рост, нижняя сторона становится бронзово- розового оттенка, края листа скручиваются в виде лодочки.При развитии мучнистой росы не присходит нормального опыления и оплодотворения во время цветения. Ягоды деформитуются, покрываются налётом, приобретают матовый оттенок, имеют грибной привкус.Зелёные ягоды засыхают. Возбудитель болезни зимует на поражённых частях растений. 

Меры защиты 
Высаживают здоровый посадочный материал. Растения при посадке не загущают. Перед цветением и сразу после сбора урожая землянику опрыскивают мыльно- медной эмульсией( по 20г мыла и медного купороса на 10 л воды),Топазом( 2г на 10л воды). 

ВЕРТИЦИЛЛЁЗНОЕ УВЯДАНИЕ 



Заболевание наносит большой ущерб земляники в первый год после посадки. Болезнь начинает проявляться в конце мая - начале июня и развивается в течение всей вегитации. Болезнь передаётся с розетками, через усы и почву. К концу вегитации черешки листьев слегка краснеют, растения всё больше угнетаются, постепенно гибнут. Лист отмирает. 

Меры защиты 
Новые плантации земляники не нужно закладывать после картофеля, томатов, кабачков,тыкв, огурцов. Перед посадкой корневую систему молодых растений рекомендуют обмакнуть в раствор гумата калия.По краю грядки высаживают календулу и бархатцы.Больные кусты уничтожают. 

Малина. Часто задаваемые вопросы.

1. Сколько лет живёт куст малины.

На одном месте малина может расти до 15-20 лет, но наиболее продуктивный период составляет не более 10-12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают,урожай снижается.


2. Где размещать малинник.

 На садовых участках обычно  сажают вдоль забора, но лучше если малинник будет сосредоточен в каком - либо углу сада.


3. Когда сажают малину.

Осенью или рано весной.


4. Нужны ли сорта -опылители.

Основные сорта  малины самоплодны, поэтому нет необходимости подбирать специальные сорта-опылители.


5. Какова допустимая ширина ряда при посадке.

Не целесообразно увеличивать ширину ряда более 50 см.


6. На каком расстоянии друг от друга распролагать растения.

В целях быстрейшего освоения площади растениями посадочные ямки размещают в шахмотном порядке. Расстояние в ряду - 50 см. В этом случае уже в первый год на 1 кв.м. разовьётся 8-12 побегов.


7.  Какой глубины должны быть посадочные ямы.

Корневые черенки сажают на глубину 8-10 см, отпрыски на полную величину корневища, т.е. часть стебля, которая находилась в почве, должна быть засыпана при посадке.


8. Полив при осенней посадке желателен или не обязателен.

Всё зависит от погодных условий. Если лето очень сухое, то обязательно надо хорошо полить посадки, даже если моросит осенний дождь. Если почва влажная, то расход воды можно сократить, но полить надо всё равно.


9. Что надо сделать после посадки, чтобы обеспечить хорошую приживаемостьи перезимовку вновь посаженных растений.

 Уплотнить почву около куста, хорошо замульчировать, прорыхлить почву между рядами.

Не рекомендуется

Читать дальше

Смородина. Выбор места, посадка, уход.

Выбору места и предпосадочной подготовке почвы при закладке смородинной плантации уделяется исключительно большое внимание. Смородина требовательна к защите от ветра и к влажности почвы и воздуха. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м к поверхности почвы.


При возделывании смородины большое внимание уделяют поливу, особенно в засушливые годы. Чёрную смородину поливают 3-5 раз, красную - 2-4 раза за период вегитации.

Для чёрной смородины особенно благоприятен полив способом дождевания, так как при этом увеличивается и влажность воздуха.

Формирование и обрезка кустов сводится к оставлению у чёрной смородины 20-25 разновозрастных ветвей, у красной - 10-15. Различают следующие виды обрезки: санитарная ( удаление больных и поломанных ветвей); для усиления побегообразовательной способности сортов т улучшения ветвления укорачиваются нулевые и боковые приросты; вырезка ветвей, прекративших поступательный рост ( независимо то сорта и возраста ежегодно удаляют все вестви с приростом менее 15 см и лишние однолетние побеги); омолаживающая обрезка на "пень" ( удаляют полностью всю надземную часть куста после нескольких лет плодоношения , затем дают подкормки, усиливают уход и формируют заново).

Сбор ягод смородины осуществляется в зависимости от сорта: он может быть одноразовый или многократный. 

У чёрной смородины ягоды убирают отдельно, у красной - вместе с кистями.

Смородину лучше размещать на отдельном участен и высаживать рядами, с расстоянием между ними 2-3 м, а между кустами - 0,8-1,5 м. Перед посадкой копают ямки глубиной 30-40 см, которые на 2/3 глубины засыпают перегноем или торфонавозным компостом. 

Надземную систему саженцев укорачивают до 10-15 см ( с оставлением 3-4 почек на побегах).

После посадки растения обязательно следует полить и замульчировать слоем 3-4 см. 

На среднеплодородных почвах удобрять смородину рекомендуется ежегодно.При этом осенью следует вносить 200-300 кг навоза или перегноя на  1 сотку площади, в случае необходимости - 3 - 5 кг суперфосфата и 1-2 кг калийной селитры или сернокислого калия. Азотные удобрения вносят весной, поверхностно, 3-4 кг аммиачной селитры на 1 сотку площади, занятой смородиной.

Можно порекомендовать провести двухкратную внекорневую подкормку смородины макро и микроэлементами, которая проводиться путём опрыскивания кустов в утренние часы по сухим листьям. 

Первое опрыскивание лучше делать перед началом цветения раствором мочевины с добавлением микроэлементов.